Как да изградим и оборудваме баня

Полезността на банята е известна отдавна. В банята човешкото тяло не само се почиства, но се обработва с пара и в резултат на това лечение се отделят шлаки и токсини чрез отделянето на пот. Процедурите за баня ще осигурят отлично здраве и повишен имунитет.

Руска баня или сауна

Разбира се, всеки избира за себе си какво да посети - баня или сауна, обаче, за да направите правилния избор, трябва да знаете каква е разликата между баня и сауна. Основната разлика е в микроклимата. Нека обясним по-подробно.баня. Средно влажността на въздуха навън е 40-70%, в банята въздухът е 65% влажен и това ви позволява да останете в парната за 15-20 минути. Почивка и охлаждане на тялото - 5-10 минути.

сауна. Влажността на въздуха навън е 40-70%, в сауната въздухът е влажен с 3-8%, което ще ви позволи да сте в парната за сесия от 5-10 минути. Интервалът между сесиите е най-малко 40 минути. Когато се чувствате добре, се препоръчват само две или три сесии.В банята парата определя микроклимата, в сауната - температурата на въздуха. Именно горещата пара кара тялото да диша, а повишеното изпотяване е основният индикатор. Във влажния въздух на банята топлопроводимостта е по-висока, отколкото при сухия въздух в сауната, което означава, че банята е по-малко агресивна върху тялото, отколкото в сауната.

Разработване на проект

Този процес трябва да започне с решаването на въпроса за избора на типа баня: под формата на отделна сграда или пристройка към къщата. И когато избирате, трябва да се има предвид, че отделна конструкция е по-безопасна по отношение на пожар, а баня под формата на разширение ще ви принуди да оборудвате цялостна хидроизолация, вентилация и канализация..

Можете сами да разработите проекта или да използвате готов, например от Интернет. По правило съоръженията за баня са от два вида:

• двуетажен, със стая за отдих на втория етаж;
• едноетажна, с съблекалня, парна баня, душ и стая за отдих.

Препоръчително е да поставите входа на сградата от южната страна - тук през зимата снегът ще се стопи по-бързо и следователно ще трябва да изчиствате пространството пред входа по-рядко. Но прозорците трябва да бъдат разположени от западната страна - по-естествена светлина ще попадне във ваната, особено вечер.

Избор на местоположение и местоположение

Правилният избор на местоположението на банята е гаранция за нейната добра функционалност и максимално удобство за посещение. И по този въпрос следва да се вземат предвид следните препоръки:

• минималното разстояние от банята до всякакви сгради (къща, ограда, навес ...) - 5 м;
• площадката за строеж трябва да е суха, далеч от водни тела, влага и склонове - под въздействието на прекомерна влага основата на сградата може да се измести;
• почвата на площадката трябва да е с пясъчна, пясъчно-камениста или чакълеста основа - такава почва не е податлива на подуване.

Необходими материали

Банята може да бъде изградена от различни материали, естествени или изкуствени:

• дърво;
• камък;
• тухли;
• бетонни конструкции.

Но, въпреки такъв избор, дървото все още е най-популярният материал. Той е в състояние да запази топло за дълго време, особено ако е бор или смърч. В допълнение, баня, изработена от профилирана лента, не изисква оборудване за система за принудителна вентилация - самата висококачествена бара позволява самото преминаване на въздух.

Строителен процес

Този процес включва няколко последователни етапа:

1. Избор на местоположение.
2. Оформление и рисунка.
3. Полагане на основата.
4. Изграждане на стени, покрив и под.
5. Оборудване за пещи и комини.
6. Подобряване на интериора.

Местоположението и разположението бяха малко по-високи, но сега нека поговорим за другите етапи от изграждането на комплекса за баня.

Приготвяне и изливане на основата

Издръжливостта и здравината на конструкцията зависи от качеството на основата. Значението му се доказва от факта, че цената на фундамента е около 25% от разходите за издигането на цялата сграда, а преработката на основата ще струва половината от изразходваната сума за цялата конструкция. Ето защо, ние ще ви разкажем подробно за изграждането на основата..Най-често срещаните видове основи за баня са:

• лента;
• купчина.

Най-подходящият тип се определя, като се вземат предвид терена, размерите и теглото на сградата. Лентата се използва при изграждането на конструкция, изработена от изкуствен и тежък материал - блокове или тухли, а ако банята е замислена от труп или от бар - по-добре е да се направи пилотна основа.

лента

Нейната особеност е, че лентата е положена под всички външни и вътрешни капитални стени, със същата форма на напречно сечение по целия периметър. Също така лентовата основа се използва, когато съществува риск от неравномерност на основата на малка дълбочина на полагането му.

Видео: Фондация на ленти

Процедурата за издигане на лентов фундамент е следната:

1. Подготовка на сайта. Той се състои във факта, че всички отпадъци се отстраняват от мястото и копка се отстранява. Камъни, парчета тухли и т.н. съхраняват се отделно - те са полезни като пълнител при смесване на разтвор.
2. Markup. Използвайки лента, квадрат и въже, последователно маркирайте и поставяйте колове в ъглите на външния контур. Обърнете особено внимание на факта, че ъглите са строго 90 градуса. След поставянето на колчетата проверете правилността на маркировката. Извършва се по следния начин: два диагонала се измерват с въже. В идеалния случай те трябва да са еднакви, допуска се разлика, но не повече от 2 см. Вътрешният периметър на конструкцията трябва да бъде най-малко два пъти по-голям от дебелината на стената: за дървена баня от дървен материал - 25-30 см, за тухлена - 35-40 см. Използвайки това изчисление, определете вътрешния контур.
3. Премахване на почвата под основата. Според маркировките изберете почвата за носещите стени. След това почистете стените на изкопа от разрушена земя и го поливайте добре с вода, ако е необходимо, укрепете ги с помощта на дъски или щитове от ПДЧ. Дълбочината на изкопа за основата се определя от местните климатични условия, но във всеки случай тя трябва да бъде най-малко 50-70 см. За да се избегнат възможни затруднения с монтажа на кофража, ширината на изкопа трябва да бъде направена с 10-15 см по-широка от всяка страна. Долна част - хоризонтална, с минимален допуск.
4. Подготовка на основата. Дъното на изкопа е покрито със слоеве от едър пясък. Би било полезно да добавите развалини или чакъл. Натрошен камък (от чакъл) слой с дебелина 10 см е добре уплътнен и запълнен с вода, а пясъчният пълнеж не трябва да надвишава 20-30 см.
   Как да създадете водопад и фонтан направи го сам.
5. Изработка на кофраж. За да направите това, ще ви трябва кантирани дъски с дебелина най-малко 0,3-0,35 см или плоча от ПДЧ 0,2-0,22 см. Формата се сглобява под формата на щитове и се монтира в изкоп, докато горният й ръб трябва да надвишава нивото на основата от 10-15 см. Закопчава се с дървени пръти, свързвайки щитовете един към друг с връзки или пирони. Външните страни на кофража са надеждно подпряни, така че да не се раздробяват по време на изливането. В този случай, колкото повече, толкова по-добре. Със значителни разлики във височината на площадката (повече от 0,8 м) на тези места кофражът се инсталира чрез разширяване на долния му ръб под ъгъл от 5-10 градуса. Идеалният вариант обаче е специален разглобяем кофраж: има по-малко работа и притеснения, а плащането е само за наемане на арматурата.
6. Монтаж на армировка в кофража. 12-16 мм армировка се полага в изкопа като рамка, армировката е вързана със стоманена тел. Парчета тухла и камъни се поставят под долните пръти, като по този начин се прави пролука между армировката и дъното. Накрая кофражът се укрепва по горния му периметър с дървена шина. За да се осигури вентилация в средата на основата, тръбите, изработени от керамика или метал с диаметър от 6 до 8 см, се полагат по периметъра на разстояние два до три метра един от друг..
7. Пълнене с бетонен разтвор. Използва се цимент M250 или M300, тук също - колкото повече, толкова по-добре. В краен случай M200 също е подходящ. Разтворът трябва да има състав: три до три и половина части от едър пясък (30-45%) и чакъл (70-55%) и една част цимент. Първо се приготвя суха смес: пясъкът, циментът се изсипват в подходящ съд или върху лист метал и се смесват до хомогенност, след което се добавя чакъл и всичко отново се разбърква добре. След това се приготвя бетон: постепенно се налива вода в готовата суха смес и всичко се смесва. Колкото по-високо е съдържанието на влага от чакъл или пясък, толкова по-малко е водата, но обикновено водата е 60-70% от масата на цимента (в студения сезон водата се нагрява до 35-40 градуса, през лятото е по-добре да е студена). Изливане на бетон: основното условие е непрекъснатостта на изливането - бетонът се излива на слоеве 15-20 см, веднага се изравнява, тампонира се до появата на циментово мляко. Завлеченият въздух се отстранява чрез пробиване на напълнения състав с помощта на сонда. За допълнително свиване на състава почукайте с чук върху кофража. Следва замазката на повърхността около целия периметър чрез изглаждане с дървена шина.
8. Завършване на бетонни работи: след три до четири часа (когато циментовият комплект) основата се покрива с лесно усвоими материали (дървени стърготини, разрушаване и др.) и се полива на всеки 4-5 часа през първите два до три дни, след поливане, покривайки с полиетиленово фолио, за да се предотврати прекомерното изпаряване на влагата ... След седем дни кофражът се отстранява. Пропуските между основата и земята са покрити с пясък и уплътнени плътно. След около 20-28 дни основата най-накрая се оформя, след това се започва по-нататъшна работа, докато няколко слоя покривен материал се полагат върху горната повърхност за хидроизолация.

купчина

Използват се в нестабилна почва, на пясък, торф и др., Както и на почви, които замръзват на дълбочина повече от един и половина метра. Основните купчини с разстояние между съседните от един и половина до два метра се поставят под места на повишени товари, в ъгли, кейове и по периметъра на стените, а между тях - междинни. Най-често се използват купчини с диаметър 20 см, но това е случаят, когато колкото повече, толкова по-добре.Купите използват метален винт или отегчени. Винтовите винтове се завинтват дори на ръка, но те "отнемат" топлината - ще трябва допълнително да изолирате подовия под. Скуката, макар и да отнема време, ще ви помогне да спестите пари. Дълбочината на купчината се определя, както следва:

• на хълмисти почви - под нивото на замръзване;
• на насипни и нестабилни почви - до нивото на основния слой.

Ако се планира блокова, тухлена или рамкова конструкция за баня, тогава купчините са свързани помежду си с дървени греди или ъгли.

Процедурата за изграждане на фундамент върху пробитите купчини:

1. Подготвителна работа на обекта. Първо се маркира периметърът на конструкцията, която ще бъде издигната, след това силно се препоръчва да се премахне копка от цялата маркирана площ и да се напълни с развалини. Това е необходимо, за да се избегне загнила растителност под конструкцията в бъдеще с всички произтичащи от това неприятни последици. Следващият етап е маркирането на линиите за разположение на купчината. Маркирането се извършва с помощта на колчета и въжета, опънати между тях. Важно е маркиращите колчета да са разположени строго вертикално (това е лесно да се провери с отвес), а въжетата се опъват хоризонтално (проверява се от нивото на сградата). Ако всичко е наред с първия и втория етап, тогава трябва да се проверят диагоналите на помещенията. Те могат да се отклонят само с няколко милиметра, в противен случай ще има големи проблеми в бъдеще..
2. Изчисляване на броя на купчините. При изчисляването трябва да се вземе предвид следното: разстоянието между купчините - не повече от 2 m - нодалните опори - в ъглите и в местата, където преградите напускат - между възела - междинни купчини на разстояние по-малко от 2 m. Това е изчисление за баня на един етаж, изработена от леки материали, за двуетажни конструкции, честотата на опорите трябва да се увеличи. При гъста почва опорите се монтират рядко, а при насипни или ненадеждни се нуждаят от повече.
3. Определяне на дълбочината на кладенеца. На хълмиста почва: дълбочината на замръзване през зимата плюс от 30 до 50 см. На нестабилна почва: дълбочината на твърдия слой е плюс 30-50 см.
4. Добре подготовка. Те се правят там, където трябва да бъдат купчините. Използва се ръчна бормашина с диаметър от 20 до 30 см, за предпочитане с композитна дръжка, което ще позволи пробиване до 4-6 м.
5. Подготовка на купчина. Препоръчително е да използвате купчини с удължена основа - това ще увеличи шансовете, че когато почвата набъбне, структурата ще остане на мястото си.
6. Запълване на дупки. Няколко кофи от натрошен камък (първо) и пясък се редуват последователно в готовия кладенец и се уплътняват. Отгоре - бетон с чакъл, това ще бъде дъното на купчината. След като разтворът се втвърди, кофражът се потапя в него, след това се поставя армираща рамка и всичко се залива с бетон.
7. Подготовка на кофраж. Най-често срещаната рамка за изливане на бетон са тръби, изработени от смес от азбест и цимент с диаметър повече от 20 см. Предимствата на такава рамка: тръбите не са обект на гниене - добра здравина - гладкост на външната повърхност на тръбата (когато почвата е набъбнала, структурата няма да изкриви).
8. Поддържаща армировка. Произвежда се за укрепване на купчините. Същността на армировката е, че в опорите са поставени няколко пръти от армировка с диаметър 0,8-1 см, които са свързани помежду си с тел или тънка армировка. Надлъжните армировъчни пръти трябва да са на най-малко 5 см от стената.
9. Изливане на бетон. В тръбата, поставена в кладенеца, се поставя изработена конструкция за армировка. Мястото около обиколката на тръбата е покрито с натрошен камък с пясък или пръст, като същевременно се уплътнява добре и се поддържа строго вертикално положение на опората. След това започват да изливат бетон в тръбата. Бетонният разтвор се изработва със скорост: 1 част цимент (клас не по-нисък от М300) за 3 части пясък със средно зърно. В суха форма компонентите се смесват и постепенно се добавя вода в количество от най-малко 1 част - висококачествен разтвор трябва да наподобява заквасена сметана по плътност. За да увеличите здравината на бетонния състав, въздухът, затворен в разтвора, трябва да бъде отстранен. За целта те пробиват разтвора, който току-що е излял с дълъг щифт, и размахват щифта в различни посоки. Въздухът се оставя и разтворът се утаява малко, след което се добавя до желаното ниво. Тази процедура трябва да се извършва при всяка поддръжка.
10. Заключителни работи. Върху готовата купчина е монтиран стоманен лист, върху който е положен покривен материал - главата. Основата на купчината е готова. Ако е необходимо, върху купчините се прикрепва решетка отгоре (щанга с напречно сечение най-малко 20х20 см, обработена с антисептик). Трябва да изчакате няколко дни - и можете да започнете да изграждате стени.

Изграждане на стени

Стените са един от най-важните структурни елементи на баня. По правило те са изработени от тухли, блокове от пяна, рамки и каюти. Нека разгледаме всеки вид по-подробно.

тухла

Секвениране.

1. Монтаж на ъгли. Разтвор се нанася върху суха основа (2 части пясък до 1 част цимент) със слой от приблизително 2 см. След това ъглите се полагат върху този разтвор. Първо се поставят няколко тухли от съседните ъгли, а след това между тях се изтегля строго хоризонтално въже. Това е необходимо за правилното изтегляне на първия ред. Показани са също така вертикалните, хоризонталните и еднакви хоризонтални размери на шевовете. В ъглите правят частична зидария в 5-6 реда. Преди полагане тухлите се намокрят, особено в жегата.
2. Walling. В зависимост от схемата на зидарията и свързването на тухли, зидарията се прави директно към стените. Свързването на тухли може да бъде едноредово или многоредово, зависи от размера на сградата и дали има втори етаж. Важно е да определите каква ще бъде изолацията: минерална вата или празно пространство от 6 см, което впоследствие се напълва просто с въздух или експандирана глина. Необходимо е да се определи вида на изолацията по време на изграждането на стените.

Когато издигате втория и следващия ред, можете да използвате тухли с малки дефекти или половин (четвърт) тухли, важно е те да се вписват във вътрешната страна на стената. Друг важен детайл е плътността и дебелината на шевовете. За надеждността и външната естетика на сградата шевовете трябва да са от 10 до 12 мм.Когато изграждате стени, не забравяйте за отворите на прозорците и вратите. Те се оставят на местата, определени от проекта. В същото време в страничните стени на отворите са монтирани чифт дървени тапи с размер на тухли, покрити с покривен материал. В готовите отвори се правят дървени вертикални облицовки или опори под формата на дъски, като единият ръб се опира до долната страна на отвора, а другият - към щангата, прикрепена към горния ръб на отвора. Също така, по време на изграждането на стени, врати и прозорци са инсталирани..

От блокове от пяна

Конструкцията на стени от блокове от пяна е подобна на изграждането на тухли. Преди да поставите първоначалния ред, определено трябва да се погрижите за висококачествена хидроизолация, следователно, под този ред е положен подходящият материал, а също така трябва да вземете предвид, че за първата зидария е подходящ само пясъчно-циментов разтвор.

И тогава стъпките са следните:

1. Използвайки нивото на сградата, идентифицирайте ъгъла на основата, който се издига най-вече.
2. Започвайки от най-високия ъгъл, постепенно се придвижвайте към центъра, като обръщате внимание на равномерността на зидарията. Шевовете са възможно най-тънки (за по-добро съединяване на блокове). Всички недостатъци в работата с разтвора се елиминират незабавно. Можете да използвате специално лепило за блокове от пяна.
3. Следващият ред се извършва чрез преместване на блоковете наполовина - същото като в тухлената зидария.
4. Всеки положен ред с нива на сграда се проверява за „хоризонта“: откритите нередности се отстраняват чрез натискане върху тях с малат, ако нередностите все още не се разминават - използвайте ренде.

За максимална здравина на стените и за да се предотврати напукване в бъдеще, се прави армировка: в блоковете се пробиват дупки, в тях се налива хоросан и се притискат метални щифтове. След края на полагането структурата се оставя да се утаи за около седмица..

От дървена къща

За по-добро разбиране на процеса на издигане на стени от дървен дом, ще бъде полезно да определите термините:

• "Корона" - ред дървени трупи в стената;
• „Felling“ - короните последователно се полагат една върху друга;
• "Купа" - краищата на трупите, стърчащи отвъд стените на рамката;

Последователността на ерекцията на стената:

1. Капакът е направен от четири трупи, предварително изрязани за по-добро сцепление с основата: 2 трупи са положени успоредно на хидроизолацията, втора перпендикулярна на тях е поставена втора паралелна двойка, която е свързана с първата в купа.
2. По същия начин се полагат и следващите 4 трупи, оформящи втората корона..
3. Местата, където са свързани трупите, са изолирани (запушени).
4. Коронките са свързани помежду си с квадратни дюбели.
5. Когато се достигне желаната височина, гредите на тавана се полагат върху дървената къща.

Телена рамка

Според предварително подготвен проект рамкови стелажи се подготвят от дъски 150 на 50 мм.

Алгоритъм на действията:

1. Монтаж в ъглите на два основни стелажа и няколко междинни - между тях.
2. Монтаж на обшивка Той е направен от ъгъла и се състои в закрепване на листове от обшиващ материал с винтове към стълбовете на рамката. Важен момент е контролирането на вертикалата на листовете (използва се нивото на сградата).
3. Едновременно с монтажа се монтират следните стелажи и кожата се прикрепя към тях.

Тоест схемата за монтаж на стените на рамката е проста: монтаж на стелажи - фиксиране на облицовъчни листове върху тях. Трябва да се помни за отворите на вратите и прозорците.

Външни облицовъчни материали:

• сайдинг;
• метален сайдинг;
• облицовка;
• блок къща;
• умирам.

За вътрешна декорация се използват следните материали: OSB, гипсокартон, облицовка (най-предпочитано).

таван

От ученическите години е известно, че топлият въздух се издига нагоре. И това трябва да се ръководи от подреждането на тавана. Основното е да се избягва натрупването на конденз и задържане на топлина. И това може да бъде осигурено чрез правилно подбран изолационен материал..В наши дни те използват за това:

• минерална вата;
• Ековата;
• penoizol;
• стиропор;
• експандирана глина;
• глина;
• дървени стърготини.

Изолация на пода и тавана

Помислете за опцията за изолация на тавана с експандирана глина - евтин и надежден материал. Процедура:

1. Полагане на пароизолационната мембрана. Направен е с припокриване 12-15 cm.
2. Прецизно залепване на фуги с помощта на метализирана лента.
3. Парна изолация на ребрата и комина е малко по-висока от изчисленото ниво на покритие от разширена глина. Материалът за пароизолация е фиксиран с маскираща лента или строителен телбод.
4. Създайте слой от натрошена глина приблизително 10 см и го подправете. Това ще създаде допълнителна топлоизолация..
5. Запълване и изравняване на повърхността на експандирана глина.
6. Запълване на повърхността с циментово-пясъчна замазка.

Процедура за изолация на пода с експандирана глина:

1. Разпръскване на хидроизолационен битумен материал върху бетонна повърхност. Произвежда се в 10 см "припокриване" с около 15 см припокриване по стените.
2. Alabaster закрепване на маяци по периметъра на пода, за да демонстрира дебелината и равномерността на пода.
3. Третиране на дървени трупи с антисептик.
4. Запълване на експандирана глина. Дебелина на слоя - 15-20 см. Ако е възможно, по-добре е да вземете смес от фракции.
5. Поливане на запълването със смес от цимент, вода и грунд - за по-добро сцепление на фракциите.
6. Ден по-късно - монтаж на метална армираща мрежа.
7. Изливане на 3 см циментово-пясъчна замазка, изчакване за пълно изсъхване.
8. Фиксиране на хидроизолационен материал.
9. Монтаж на подови настилки.

Приложение за хидроизолация

Основна хидроизолация може да бъде хоризонтална и вертикална. За хоризонтална изолация се използва покривен материал, положен на три слоя върху повърхността на основата. Вертикалната започва от нивото на мазето, а в горната част се присъединява към хоризонталната. Може да се залепи (използват се полимерни мембрани или битумно-полимерни материали на рула; възможно е да се използват и мастики за покритие).Изолация на стените. Същност: полагане на ленти от хидроизолационен материал по определен начин (най-често се използват фолио материали).Подова хидроизолация. По-добре е да направите пода в банята бетон (поне в парната и пералнята), защото дървените бързо ще изгният поради висока влажност. Бетонният под може да бъде изолиран с битум или полимерна мастика. Има и вариант на залепваща изолация, когато към пода е прикрепен шперплат и върху него се полага хидроизолация, върху него се поставя армираща мрежа и се излива циментова замазка.Таванна хидроизолация. Те също предпочитат да използват материали от фолио..

Ерекция на покрива

Покривът може да бъде от два вида: фронтон или скатен. В първия случай е по-функционален, но по-труден за монтиране, във втория - напротив. Задължително е правилно да се дефинират:

• наклон на покрива;
• дължина на надвес;
• рафтова система форма.

Обмислете процедурата за изграждане на скатен покрив. Такъв покрив обикновено се издига на малки бани. За да се поставят гредите под необходимия ъгъл, една стена е изградена с два до три реда по-високо.

Минималният ъгъл на наклон е 20 градуса, на снежни места - 45 °.

1. Носещата греда е прикрепена.
2. Монтирани са таванни греди.
3. Извършват се изолационни и хидроизолационни работи.
4. Монтиран покрив.

Процедурата за изграждане на двускатен покрив е малко по-различна:

1. Монтирани са таванни греди.
2. По-рафтовите ферми отиват.
3. Забрани са реколтирани ферми.
4. Отивам щайга.
5. Покрива се монтира.
6. Извършват се топлоизолационни работи.

Монтаж на пещ

Монтажът на пещта се извършва на етапи:

1. Избор на печка.
2. Етажна подредба.
3. Инсталиране на печката.
4. Инсталиране на висящ резервоар.
5. Монтаж на топлообменна система.
6. Ерекция на тръби.
7. Въвеждане в експлоатация.

Преди да изберете и инсталирате фурна, помислете за следното:

• съответствие на размерите на фурната с площта на парната стая и цялата структура като цяло;
• мощност и скорост на загряване на вода и въздух;
• разумен разход на гориво;
• цена.

Според хората, които имат опит в този въпрос, основното е мощността и скоростта на отопление. Подготовката на пода се състои в покриване на района с негорим материал или тухлена зидария. Обикновено негоримият материал е метален лист на азбестова основа с дебелина 10 мм. В този случай трябва да има празнина от 10 см между покритието и дъното на печката. В този случай вдлъбнатините от всички страни на печката са 25 см. Върху зидарията можете да поставите лист стомана или циментова замазка.Печка за сауна.При монтажа на печката трябва да се спазват следните условия:

• разстояние до тавана без специална топлоизолация - най-малко 1 м 20 см;
• разстоянието до стените на банята или преградите е най-малко 32 см;
• вратата трябва да се отвори удобно.

Шарнирният резервоар е монтиран на дюзата на канала на печката. Изчисляване на капацитета: 10 литра на човек и още 10 литра за паркиране на метлата. Подреждането на топлообменната система се извършва според фабричните инструкции.

Монтаж на тръби:

1. Колкото е възможно по-малко завои, в идеалния случай права тръба с височина най-малко 5 m.
2. Издигането над покрива и гребена на покрива е не по-малко от половин метър, разстоянието от билото или парапета е най-малко един и половина метра - ако тръбата е на един и половина до три метра от билото на покрива, тя може да бъде монтирана на нивото на билото.
3. Тръбата трябва да е по-висока от високите пристройки към банята.
4. Монтаж върху тръба за отстраняване на искра.

Подреждане на банята

Съблекалня. За украсата му е подходяща облицовка или дъска от 20 мм, направена от трепетлика, бор, бреза или ела - тези видове имат приятна миризма, устойчиви са на влага и не отделят смола.

Парна стая. В тази стая ценителите препоръчват липа за украса, но и други породи също не са забранени. Основното изискване: материалът не трябва да се третира с химикали (антисептици и др.).Отделение за миене. За декорация се използват плочки, естествен камък или устойчиви на влага дърво. Ако в отделението има метални елементи, тогава, за да се избегнат изгаряния, те трябва да се удавят възможно най-дълбоко в дървения корпус.Необходимият атрибут за баня е шрифта. В днешно време шрифтовете са много разнообразни както по форма, така и по вид на материала, от който са направени:

• направено от дърво;
• изработени от пластмаса;
• изработени от метал;
• бетон.

Най-популярни са дървените шрифтове, направени от кедър, дъб и лиственица. Шрифтът е инсталиран на напълно плосък под. Малките неравности се изглаждат с пластмасови подложки под краката. След това маркучът за източване е свързан (дренажът е оборудван не по-високо от 10 см от нивото на пода), след това е прикрепен в единия край към отвора за оттичане, а другият край се спуска в канализацията.Банята е уникално взаимодействие на четири елемента: вода, огън, земя и въздух. Затова от древни времена се е смятало за свято място, където можете буквално да отмиете умората, напрежението, да успокоите както многострадална душа, така и тяло, изтощено от ежедневните притеснения. Поемайки силата на четирите елемента, човек се зарежда с жизненост и енергия, а това е особено добре в баня, построена със собствените си ръце.

Отзиви:

Allbina

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116

Александър Черкасов

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528