Стена до стена: тухлена облицовка на рамки и дървени сгради

Една от най-подходящите технологии днес е облицовка с фасадни тухли кадър и дървени сгради. Говорим както за ново строителство, така и за реконструкция вече изградени къщи. Какви са предимствата на тази технология? Как да го приложим правилно?

Основните предимства на облицовката от тухли са, че ви позволява да увеличите надеждността фасада и придават на сградата респектиращ външен вид, който ще запази своята привлекателност за дълго време. Издръжливостта на фасадата се дължи, по-специално, на факта, че висококачествената облицовъчна тухла има ниско водопоглъщане и висока устойчивост на замръзване.

Изграждане на тухлена облицовъчна стена по протежение на носещата рамкова стена. Снимка: "Bako".

Структурата на фасадата е тухлена зидария изпълнява функцията на защита на рамката или дървения материал стени от атмосферни влияния, което увеличава експлоатационния живот на носещата стена. Освен това такава фасада не изисква специална поддръжка. Съществува мнение, че тухлената конструкция повишава топлозащитните свойства на ограждащата конструкция. Експертите казват, че това не е напълно вярно: между изправени пред и носеща стена задължително осигурете вентилирана пропаст за отстраняване на водна пара от обвивката на сградата. Външният въздух циркулира във вентилационната междина и затова не се говори за значително подобрение на термичната защита на стената. Тухлената облицовка обаче може да увеличи топлинната инертност на сградата, което означава значително намаляване на топлинните загуби по време на дневните колебания на температурата на въздуха.

Нека разгледаме основните моменти на тази технология. Да започнем с фундамент. Тухла има значителна тежест. И така, теглото на двуетажна рамка или дървена постройка с размери 10 х 10 м без облицовка е приблизително 20-30 тона.

И теглото на тухлена облицовка за такава къща е около 40 т. И затова тя трябва да бъде инсталирана върху основата с висока товароносимост. Обикновено каменни или бетонни опори (стени мазе или плинт). Основно изискване: тухлената конструкция трябва да се опира на същата основа като рамката или дървената стена.

В случай на вече изградена сграда възниква въпросът: възможно ли е да се поддържа облицовъчната стена на съществуващата основа? Това може да се определи само от специалист въз основа на изчисление, което отчита по-специално носещата способност на почвата под фундамента и самия фундамент, както и теглото на зидарията (тухлите с облицовка са с различна ширина и дебелина, кухи и твърди, височината на зидарията се различава и т.н.) ... В същото време, според редица експерти, това е възможно най-често - при условие, че основата е изградена от квалифицирани строители от армирани бетон или бетонни блокове най-малко M100 и с разумна дебелина. Други експерти обаче твърдят, че често готовата основа няма достатъчна носеща способност. Например, ако е направен от винтови купчини с ниска плътност на полето. 

Денис Мунаев, главен инженер на компанията ABS-Stroy: „Ако собствениците на жилища планират да тухлеят съществуваща дървена сграда, има вероятност съществуващата основа да не се нуждае от укрепване. Разбира се, е необходимо подходящо изчисление. Много зависи и от характеристиките на почвата, защото натоварването от основата се прехвърля върху нея. Но можете да се ръководите от факта, че теглото на облицовката, като се имат предвид стените с височина 5 м, изработени от тухли с дебелина 60 мм, по правило е около 500 кг / линеен. m, което означава, че напрежението под подметката на зидарията ще бъде 0,4 кг / см 2. В същото време бетонна основа дори с най-нисък клас М100, допустима за изграждане на основи, може да издържи натоварване от поне 70 кг / кв.м., тоест има повече от достатъчна носеща способност, за да издържи тухлената зидария с такова тегло. Разбира се, всичко това се отнася за онези ситуации, когато основата на сградата е направена от квалифицирани строители от висококачествен фабричен бетон ". 

Друг проблемен вариант е лентова бетонна основа, положена в извисяваща се почва над дълбочината на замръзване, въпреки че трябва да бъде положена под тази дълбочина (за района на Москва тя е 160 см). Освен това, когато такава основа не е термично изолирани. Ако подкрепите облицовката върху подобна основа, тогава има вероятност от пукнатини в нея и дори нейното унищожаване поради неравномерни движения на основата, причинени от замръзване на почвата. Важен момент - дебелина на основата за облицовка. Тухлените изделия трябва да стърчат отвъд ръба на основата не повече от една трета от дебелината му.

Рамка стена с тухлена облицовка:

1. зид
2. Ventzazor
3. Гъвкави връзки
4. Обшивка на рамката
5. Затваряща хидроизолация
6. престилка
7. фундамент

Често се монтира върху поцинковани стоманени ъгли, фиксирани към основата със стоманени анкерни болтове. Когато съществува риск от разрушаване на съществуващата основа или когато тя няма необходимата дебелина, трябва да се предприемат специални, обикновено скъпи мерки за създаване на допълнителна основа - близо до съществуващата основа или отделно от нея (това се определя чрез изчисление). Например, можете да издигнете друга бетонна стена близо до лентовата основа, свързвайки двете части на основата с котви. В същото време, защита на основата от нагряване на почвата с топлоизолационни плочи.

Обърнете внимание, че възникват трудности и при изправяне на сгради със сложна геометрия. Така че, често има къщи с покрив над първия етаж, който е в съседство с фасадата на втория етаж. Много трудно и скъпо е да се създаде надеждна основа за тухлената облицовка на горната част на фасадата. Най-вероятно зидарията ще трябва да бъде подкрепена върху метални ъгли на голяма секция, фиксирана върху носещата стена с помощта на специални крепежни елементи с изчислена стъпка, която не позволява ъгълът да се огъва. И вие също ще се нуждаете от добре обмислени решения, за да осигурите надеждни и стегнати фуги в кръстовищата на облицовъчната стена с други конструкции. 

Според експерти, в случай на сгради със сложна архитектурна форма е по-добре да се изостави тухлената облицовка на проблемните зони на фасадата, като се използват вместо това по-прости опции за довършителни работи (мазилка и т.н.).

Зидарията е издигната върху затварящата хидроизолация, положена върху основата:

Ако зидарията опира до ъгъл, тогава изолацията се полага върху нея. Облицовката е свързана към носещата стена с помощта на гъвкави връзки: това са метални плочи, защитени от корозия, единият край на които е заграден в зидарията, а другият е закрепен с винт към стената на дървения материал или стълбовете на конструкцията на рамката. Броят и височината на връзките се определят чрез изчисление. Повечето експерти смятат, че гъвкавите връзки ще компенсират разликата в уреждането между тухла и рамка или дървена стена..

1-2. Между носещата стена и облицовката е осигурена въздушна междина за отстраняване на водна пара, движеща се от помещенията на къщата към улицата. За въздушен поток се оставят дупки под облицовката в долната част на зидарията - под формата на вертикални фуги, незапълнени с хоросан. Снимка: "Бако", ТК "Дом". 
3-4. Носещата стена и облицовката са свързани с помощта на гъвкави връзки за компенсиране на разликите в селището между конструкциите. В допълнение, зидарията е подсилена. Снимка: "ABS-Stroy", "Bako". 

Носещата стена обикновено е покрита с хидро-ветроустойчива мембрана:

Андрей Бобренков, изпълнителен директор на Бако: „Проблемно е да се тухли вече изградена рамка или дървена сграда в два случая. Първо, когато е невъзможно да се поддържа тухлената конструкция върху фундамента поради ниската му носеща способност или недостатъчно проникване в възвишена почва (над дълбочината на замръзване при липса на мерки за топлоизолация на основата). Второ, в случай на малък надвес за стрехи (250 мм или по-малко), при който покривът няма да може да покрие облицовката. Въпреки това, дори ако зидарията не изпъква отвъд надвисването, а се доближава до челната дъска, това също може да доведе до проблеми. В края на краищата, надвесът на стрехите няма да предпази фасадата от валежи и зидарията ще се намокри. Междувременно устойчивостта на замръзване на повечето облицовъчни тухли е 50 цикъла замръзване-размразяване. И след 5-7 години може да започне унищожаването на долната част на облицовката. Възможно е обаче да се предотврати разрушаването, например, като се обработва ежегодно тази част от фасадата с водоотблъскващи средства. ".

Обърнете внимание, че тухлената облицовка на сграда от дървени трупи се извършва няколко години след издигането й, когато черновата е предимно завършена. Промени в линейните размери на дървените елементи поради колебанията в температурата и влажността ще настъпят през целия период на експлоатация на сградата. В тази връзка редица експерти препоръчват или изобщо да не се правят тухлени дървени къщи или да се облицоват с тях, но с помощта на плъзгащи се крепежни елементи от един или друг вид за свързване на зидарията и носещата стена. Например под формата на дървени пръти с надлъжни канали, през които прътите са прикрепени към носещата стена с винтове. Винтовете имат възможност да се движат вертикално в жлеба, когато стената се утаи. Когато издигате тухлена зидария, гъвкавите метални връзки са фиксирани точно към дървени водачи. Добавяме, че много компании, преди да започнат облицовъчните работи, трябва да монтират паропропусклива хидро-ветрозащита върху носещата стена (в никакъв случай покривен материал или друг пароустойчив материал).

Максим Курчатов, заместник генерален директор за строителството на фирма "ТК Дом": „Облицоването на рамкови сгради с тухли има много предимства, но има и редица недостатъци. На първо място, това е висока цена в сравнение с други материали за декорация на фасади - обшивка, дъга, гипс. Освен това често е проблематично да се издигат тухлени сгради със сложни архитектурни форми в онези области, където е невъзможно да се поддържа зидарията върху основата. В този случай е необходимо да се прилагат специални дизайнерски решения, по-специално за подпомагане на зидарията върху устойчиви на корозия метални ъгли на голяма секция, фиксирани по един или друг начин върху фасадата. Това не са лесни решения сами по себе си и в допълнение, те изискват добре обмислен дизайн на опорни възли, допълнителна хидроизолация на фуги и др. Ето защо, препоръчваме да оформяме фасадни секции с проста геометрия и да избираме други възможности за довършителни работи на сложни секции. ".

Когато решавате да обърнете фасадата с тухли, трябва да решите какъв ще бъде шевът: нейният цвят, дебелина, форма (изпъкнал, вдлъбнат и т.н.).

1-2. В областта на стрехите и фронтонните надвеси на покрива трябва да се остави празнина между облицовката и покривната конструкция, за да се изпуска въздух от вентилационния кръг. Снимка: "Bako". 
3. Вентилационната междина обикновено е най-малко 25–30 mm. Снимка: "ABS-Stroy".
4. Хидро-ветроустойчивата мембрана, която се използва за покриване на носещите стени, трябва да бъде паропропусклива. Снимка: "ABS-Stroy".

Когато създавате облицовка в областта на отворите на прозорците или вратите, е важно да се гарантира, че снегът и полегатият дъжд не попадат във вентилационната пропаст. За това съединението на зидарията и рамката на прозореца или вратата е запечатано например с уплътняващи ленти, изработени от водоотблъскваща гума от пяна:

Както вече споменахме, между тухлената облицовка и фасадата трябва да остане въздушна междина, за да се отстрани водната пара, която заедно с топъл въздух се втурва от помещенията на къщата през носещата стена на улицата. Липсата на вентилация може да доведе до образуване на конденз от вътрешната страна на облицовката и върху металните крепежни елементи, свързващи я с фасадата. Минималната вентилационна междина е 2530 мм, при условие че външната повърхност на носещата стена е равна. Ако например стените, изработени от дървен материал, имат нередности и съществува опасност от намаляване на вентилационната междина в някои части на фасадата, по-добре е предварително да се предвиди по-голяма въздушна междина. Необходимо е да се осигури потокът на въздуха под облицовката и нейното извличане. Притокът се извършва по правило поради дупки в зидарията на първия или втория долен ред под формата на вертикални фуги между тухли, които не са пълни с хоросан. Отворите се оставят на всеки 1-2 тухли. Ширината им е около 10 мм и затова те са почти невидими и не развалят външния вид на фасадата. Според технологията на някои компании ставите, незапълнени с хоросан, се оставят в зидарията на два долни реда едновременно: това гарантира притока на въздух под облицовката, дори ако при полагането на тухлите на горните редове, хоросанът случайно падна зад облицовката, частично блокирайки вентилационната пропаст.

За извличане на въздух се оставя празнина между облицовката и покривната конструкция, като винаги се осигуряват въздушни потоци при подаването на надвеса на стрехите (ако е предвидено). Върху фронтонния надвес горният ръб на зидарията най-често е покрит с декоративна дъска, която също не трябва да пречи на изпускането на въздух от вентилационната пропаст.

Липсата или недостатъчната ширина на вентилационната междина може да доведе до натрупване на влага между стената и облицовката, което ще доведе до появата на мухъл.

1. Обшивка на рамката
2. Котва
3. Тухла

Още няколко думи за стрехите. Един от проблемите, които възникват при изправяне на тухлена вече построена къща, е малкият размер на стрехите (250 мм или по-малко). Често размерът му е такъв, че тухлената конструкция ще стърчи извън нейните граници. В този случай трябва или да изоставите облицовката, или да пренастроите надвеса на стрехите. Последното решение е скъпо и изключително трудно за изпълнение, защото за това, най-вероятно, ще трябва да увеличите рафтовата система, да изградите покрива, за което ще трябва да го демонтирате - пълен или частичен (имайте предвид: покривният материал се полага на склона отдолу нагоре, тоест започва от корниза). Ако зидарията не стърчи отвъд корниза, но освен това опира до челната дъска, тогава тя изглежда грозна (ако корнизът е неравен, тогава зидарията ще подчертае тази неравномерност). В допълнение, с малък надвес покривът не е в състояние да защити фасадата от валежи, поради което тухлената конструкция ще бъде постоянно навлажнена, а през зимата тази влага ще замръзне и ще се разшири вътре в облицовъчния материал - всичко това постепенно може да доведе до унищожаване на облицовката. До известна степен проблемът с намокрянето на тухли ще бъде решен чрез периодична обработка на зидарията с водоотблъскващи съединения, които предотвратяват проникването на влага в нея..

Над отворите на прозорците и вратите зидарията се поддържа по правило върху метални ъгли, фиксирани към носещата стена. Освен това в случай на големи отвори може да се наложат мерки за осигуряване на потока въздух под облицовката, разположена над отвора..

Възможно е да има различни решения, например вертикални фуги в зидарията над отвора, които не са запълнени с хоросан (за естетически цели, направени на по-голям интервал, отколкото в първите редове на зидарията). Препоръчва се фугите на облицовката да се запечатват с рамки на прозорци и врати със специални материали, за да се предотврати сняг и дъжд от духане под облицовката. За тази цел се използват по-специално самозалепващи се уплътняващи ленти, изработени от пяна от каучук с водоотблъскваща импрегнация. Такива ленти са паропропускливи, така че да не затрудняват потока въздух за вентилация на фасадната конструкция. Вертикалните склонове в отворите се извършват или под формата на добре подрязани тухли, или под формата на ленти, изработени от един или друг материал (дърво, пластмаса, метал и др.)

Необходими са специални решения, когато зидарията заобикаля гредите, върху които се намира балкон. Зиданите съединения с греди са направени по такъв начин, че да се предвиди тук хидроизолация, празнина за компенсиране на движението на дървената конструкция и заселването на тухлата, както и за постигане на чист вид. Има и други нюанси на обличане на рамка или дървена сграда с тухли, но, за съжаление, форматът на статията не ви позволява да разказвате за всички.

След изграждането се препоръчва да се обработи тухлената облицовка с хидрофобен състав, за да се предпази от проникване на влага и последващо разрушаване.

Семен Гоглев, ръководител на НЛК Домостроение: „Според нас е допустимо да се тушира ​​само рамкова сграда, но не и дървена. Факт е, че геометрията на хоризонтално поставените дървени елементи се променя значително през годината. И не само в първия път след построяването на къщата, но и през целия период на нейната експлоатация. През есента дървото набира влага, увеличава се по размер, а през зимата, когато отоплителната система активно работи, тя съответно намалява, връщайки я обратно. Промяната на геометрията на дървените стени може да доведе до унищожаване на тухлената облицовка. Ако има спешна необходимост от създаването на такава облицовка, тогава трябва да се осигурят гъвкави връзки и специални плаващи крепежни елементи за свързване на тухлената конструкция и дървената стена. Въпреки това, такива крепежни елементи са доста трудни за проектиране, като се имат предвид големият размер и неравномерното заселване на сградата (горната част на стените ще се утаи по-силно от долната). Следователно дори такова решение не гарантира надеждността на облицовката ".

Материал, подготвен от Александър Левенко.